Au programme du jour, la réalisation du chanfrein arrière…
Tout d’abord, tracé du rayon sur la face arrière à l’aide d’un saladier Tupperware qui fait pile poil le bon diamètre ^^, puis sur le chant à main-levée…
Ensuite on attaque le chanfrein à la râpe japonaise et au racloir. Le racloir est une pièce de tôle inox de forme rectangulaire sur laquelle on réalise une bavure sur une arête, et on s’en sert pour râcler le bois, ce qui permet d’effacer les traces laissées par la râpe…
Et quelques photos du chanfrein terminé…
Et en mouillant le bois, pour en faire ressortir toute la beauté
Ensuite, perçage des trous de fixation du manche…
Et pour finir, quelques photos de l’avancement. Il ne restera plus que les trous de passage des cordes et les avant-trous pour la fixation du chevalet, et le corps sera terminé, après un ponçage minutieux il va de soi… je me réserve cette opération délicate car nécessitant une grande précision pour le week-end prochain.
Aujourd’hui 16 mai, j’ai commencé la réalisation d’un gabarit pour usiner la rainure de la tige de réglage du manche. Gabarit indispensable, cette rainure étant courbe afin de donner une courbure à la tige de réglage pour un bon fonctionnement. J’en reparlerai plus tard…
Au programme du week-end, tout d’abord le ponçage des chants du corps pour effacer les traces laissées par la défonceuse, à la ponceuse rotative sur table.
Ensuite, j’ai injecté de la colle bi-composant dans la fissure, qui, si elle a le mérite de rendre cette pièce de bois encore plus brute, n’en est pas moins inquiétante pour la solidité à terme de la guitare… Pas trop envie que Mira Cétii me ramène sa guitare en deux morceaux, surtout qu’au bout de cette fente, il y a la cavité électronique au fond de laquelle il ne reste que 5 mm de bois… Autant dire que si la fissure s’agrandit avec le temps, ça sera la catastrophe…
Pour parer à cela, la seule solution est de coller cette fente pour la figer. J’ai utilisé une colle extra-forte bi-composant que j’avais à l’atelier, mais n’en ayant pas suffisamment pour boucher toute la fente, je n’ai fait que la partie coté table. Il faudra que j’en rachète pour faire l’autre partie. J’ai pris soin de ne pas remplir complètement la cavité afin que la fissure reste visible sur le devant du corps.
Pendant que la colle séchait, j’en ai profité pour tester le gabarit de manche dans le logement du corps, ainsi que l’axe corps/manche de la guitare, pour m’assurer que tout était OK, et ça l’est 🙂
Ensuite j’ai percé le canal entre le micro chevalet et la cavité électronique pour le passage des câbles, ainsi que le trou pour le câble qui mettra le chevalet à la masse
Puis je me suis attaqué aux arrondis du corps à la table à défoncer, avec une fraise dotée d’un rayon de 10 mm, et une autre au rayon de 3.2 mm autour du talon, là où le manche sera fixé.
Enfin, j’ai tracé puis réalisé le chanfrein pour l’avant-bras à la râpe japonaise.
Et voici quelques photos du chanfrein avec le bois mouillé, qui donne un bon aperçu de la beauté de celui-ci… 🙂
Au programme du jour, réalisation des défonces du logement du manche, de la cavité électronique, et découpe du contour du corps.
Le logement du manche tout d’abord. Positionnement du gabarit avec la plus grande des précisions, puis défonçage.
Ensuite je m’occupe des défonces pour l’électronique. Je commence par la plus profonde, celle du sélecteur. A la fin, il ne doit rester que 2.5 mm d’épaisseur à cet endroit.
Dans un premier temps, je perce à la perceuse à colonne les trous pour les potentiomètres et les vis du sélecteur sur la face avant, puis je perce des avant-trous au niveau de la défonce sur la face arrière.
Ensuite je positionne mon gabarit, le fixe au scotch double-face puis 2 vis à l’extérieur du contour de la guitare, et je commence à défoncer, en allant le plus profond possible. Une fois que je ne peux plus descendre, je retire le gabarit et continue à descendre en me servant de la défonce comme guide.
Une fois la défonce terminée, je réalise la fente du sélecteur, afin de pourvoir le monter pour vérifier que tout soit OK.
Pour réaliser cette rainure, je perce d’abord un trou à chaque extrémité, puis j’usine la rainure à la Dremel, avec une fraise de même diamètre, en glissant le long d’un guide en aluminium.
Puis je monte le sélecteur pour tester.
Ensuite, réalisation de la défonce de la cavité électronique, selon le même procédé : Perçage d’avant-trous, mise en place du gabarit, et défonçage en laissant cette fois-ci une épaisseur de 5 mm au fond.
Puis montage des potentiomètres pour vérification.
Il reste une feuillure à réaliser pour la plaque cache électronique. Cette feuillure étant très fine (2.5 mm), je suis obligé de surélever le gabarit, la fraise faisant 25 mm de hauteur et le gabarit 15 mm.
Je positionne donc des cales de 15 mm sur lesquelles je reporte le tracé de l’axe de la guitare. Puis je viens fixer mon gabarit de défonce sur ces cales.
Il ne reste plus qu’à régler la profondeur de la fraise et à usiner.
Voilà, c’est terminé pour les défonces du corps.
Je vais maintenant pouvoir découper le contour de la guitare.
Je commence par découper à l’extérieur du tracé du contour à la scie à ruban.
Ah ! Ca commence à ressembler à une Jazzmaster ^^.
Maintenant je vais affleurer le contour du corps à la défonceuse, en deux passes.
Tout d’abord, je positionne le corps sur le plan de travail et fixe le gabarit dessus au scotch double-face. Puis je dispose autour les chutes de la découpe, pour que le plateau de la défonceuse soit bien stable et ne bascule pas.
Et je commence à affleurer.
Une fois cette première passe effectuée, je vais réaliser la seconde à la fraise à affleurer sur la table à défoncer. Cette fraise a le roulement à son extrémité. Je vais donc copier l’usinage que je viens de réaliser.
Et voilà, le contour est usiné. Il me restera à faire partir des traces d’usinage à la ponceuse rotative…
Au programme du jour, traçage sur le corps du contour et de l’emplacement des différentes défonces, sur le recto et le verso. Pour le tracé du chanfrein stomacal, je me suis aidé d’un saladier Tupperware du bon diamètre ^^.
Traçage des défonces sur le corps
Je m’occupe tout d’abord des défonces sur la face avant du corps : Micros et manche.
Je perce dans un premier temps des trous avec une butée sur la mèche à bois pour ne pas percer plus profond que la profondeur de la défonce. Ces trous permettent de retirer un peu de matière pour faciliter le travail de la fraise de la défonceuse.
Perçage d’avant-trous
Ensuite je mets en place le gabarit que je colle au scotch double-face pour le positionner. Puis je le visse avec deux vis positionnées en dehors du contour de la guitare afin de le maintenir bien en place pendant l’usinage.
Fixation du gabarit
Ne reste plus qu’à réaliser les défonces, que je réalise en plusieurs passes de 5 mm de profondeur, afin que la fraise ne force pas.
Défonces des logements micros
Et voilà le résultat 🙂
Défonces micros terminées
Sur les photos, on entrevoit un petit canal qui rejoint les défonces des deux micros. J’avais réalisé ce canal avant le collage des deux moitiés de corps. Il permet de faire passer le câble du micro manche jusqu’à la cavité électronique, en transitant par la défonce du micro chevalet. On le voit sur la photo ci-dessous.
Dernier gabarit à être réalisé, celui du manche, que j’avais démarré hier, en découpant la tête à la scie à ruban.
Il me restait à réaliser ce jour l’arrondi et l’usinage des cotés à la défonceuse.
L’arrondi d’abord. Je commence par percer un trou destiné à recevoir l’axe de rotation du support Dremel, puis après avoir réglé précisément le rayon, j’usine l’arrondi, sur une profondeur de 5 mm pour l’instant, le reste sera affleuré à la ponceuse rotative sur table.
Mise en place et réglage du support Dremel
Ensuite je retire une bande du patron à chaque extrémité pour tracer les traits des deux bords sur le gabarit.
Je positionne avec la plus grande précision et fixe au scotch double-face une règle en aluminium qui servira de guide pour la défonceuse, puis usinage à l’aide d’une fraise à affleurer. Le roulement roule le long du guide, et la fraise de même diamètre usine le gabarit situé en dessous du guide.
Je répète la même opération pour l’autre coté.
Préparation et usinage des cotés du gabarit
Après ponçage de l’arrondi à la ponceuse rotative sur table, et perçage des trous centreurs pour les mécaniques et le guide-corde le gabarit est terminé.
Gabarit terminé
La prochaine étape sera le tracé des axes importants sur le corps de la guitare, pour préparer précisément l’usinage des défonces… La guitare va enfin prendre vie… 🙂
Avant d’attaquer le dernier gabarit, celui du manche, une petite vue des différents gabarits réalisés précédemment
Les gabarits de contour du corps, de logement du manche, des défonces micros et des différentes défonces pour l’électronique.
A noter que le dernier gabarit servira à réaliser la défonce de la cavité électronique et celle du sélecteur 3 positions.
Ensuite je m’attaque donc au gabarit du manche, qui doit être réalisé avec la même précision que celui du logement du manche, pour des raisons évidentes.
Après avoir tracé l’axe et collé le patron comme vu précédemment, je découpe dans un premier temps la tête à la scie à ruban, puis je finis à la ponceuse rotative sur table. Ensuite, je découpe à l’extérieur du trait les cotés du manche et la partie arrondie, qui seront réalisés à la défonceuse pour une précision optimale, exactement comme le gabarit de logement du manche.
Ce gabarit doit être d’une précision extrême, car la qualité de l’assemblage corps/manche dépendra de son exécution.
Autant dire qu’il ne faut pas se louper sur celui-ci. Pour être le plus précis possible, je choisis de le réaliser en quatre parties qui seront ensuite collées ensemble.
Je pars d’un plateau sur lequel je trace à la pointe à tracer l’axe de la guitare.
Ensuite, je vais réaliser une défonce circulaire qui correspondra à l’arrière de la défonce, là où viendra se loger l’arrière du manche… Et oui, si sur la Telecaster le bout de manche est plat, sur la Stratocaster ou la Jazzmaster, c’est courbe ^^.
Pour réaliser une défonce circulaire, j’ai un support fait exprès pour Dremel, qui est prévu pour usiner les incrustations de rosette des guitares acoustiques (à gauche en aluminium). Malheureusement, dans mon cas, le rayon nécessaire est beaucoup plus grand que celui d’une rosette, alors je me suis fabriqué un support en contre-plaqué, plus long que celui d’origine, que j’ai fait de manière à pouvoir utiliser la partie « réglage » du support d’origine 🙂
Support Dremel pour défonce circulaire
Je perce donc un trou sur mon gabarit, dans lequel je place un axe autour duquel la défonceuse va tourner.
Je réalise donc ma défonce.
Défonce circulaire
Ensuite, je mets en place mon « patron » comme vu précédemment, et je trace le prolongement des bords du logement du manche sur le gabarit
Mise en place du « patron »
Ensuite je découpe à l’extérieur du trait à la scie à ruban, puis à la défonceuse sous table, j’usine précisément les bords en ayant pris soin de coller un guide contre lequel le roulement de la fraise va rouler.
C’est la seule manière que j’ai trouvée pour être le plus précis possible lors de cette opération.
Usinage des bords du logement du manche
Ensuite, je découpe la partie centrale à la scie à ruban pour le coté droit, et pour le coté arrondi, d’abord à la scie à ruban, et finition à la ponceuse circulaire sur table.
Il ne restera plus qu’à assembler les deux parties restantes avec deux flasques parfaitement droits…
Après le gabarit du contour du corps, il est temps de s’attaquer aux gabarits des différentes défonces…
Pour commencer, celui des micros.
Pour ce gabarit, je découpe à la scie à ruban deux moitiés de gabarit que j’assemble ensuite par collage. La scie à ruban étant l’outil de découpe le plus précis pour cette opération, je préfère la privilégier.
Gabarit de défonce des micros
Pour le Humbucker en position manche, je ne m’embête pas à faire les arrondis, il seront fait automatiquement pas la fraise lors de l’usinage.
Ensuite, je m’attelle aux gabarits de défonce électronique qui sont au nombre de trois : Un pour la cavité électronique, un pour le logement de la plaque d’accès à l’électronique, et un pour le sélecteur 3 positions car à cet endroit il ne dois rester que 2.5 mm de matière en-dessous du sélecteur, contre 5 mm de matière pour le reste de la cavité.
Voici comment je procède. Pour chaque gabarit, je trace à la pointe à tracer l’axe de la guitare. Cela me permettra de le positionner précisément pour l’usinage.
Une fois cet axe tracé, je colles des bandes de scotch double-face à l’emplacement du « patron ». Ensuite, je maintiens le « patron » avec du scotch gaufré, en prenant soin de bien le positionner sur l’axe.
Mise en place du « patron »
Je retire le papier protecteur de la première bande de scotch double-face, et je colle mon patron dessus. Ainsi il est bien collé et à la bonne place, je peux ensuite retirer le papier protecteur de la bande suivante, et ainsi de suite.
Mise en place du patron
Ensuite, je trace un trait d’amorce pour la scie à ruban, qui me permettra d’arriver jusqu’à la zone à découper.
Je collerai ensuite une bande de plastique de la même largeur que la lame de scie pour reboucher cette fente.
Amorce de la scie à ruban
Ne reste plus qu’à découper en suivant le contour de la défonce.
Dans les parties où les rayons sont petits, on réalise des arrêtes de « poissons » afin de facilité le travail de la lames
Une fois le joint de table collé, je suis parti dans la réalisation des gabarits destinés à réaliser les défonces pour le logement du manche, les micros, et l’électronique…
Je les découpe dans du contre-plaqué revêtu de très bonne qualité. Je récupère des chutes au boulot pour cela… 🙂
J’ai commencé par celui du contour de la guitare. Je fixe le plan du gabarit sur la pièce de contre-plaqué au scotch double-face, puis découpe à la scie à ruban, et ponçage des chants à la ponceuse rotative sur table…
Une opération qui demande une grande précision, puisque le contour de la guitare sera copié sur ce gabarit… Autant dire qu’il doit être parfait !! 🙂
Une fois la préparation des pièces terminée, c’est à dire parfaitement d’équerres et planes, je suis passé au collage du joint de la table, avec mise en pression au moyen de serre-joints dormants et serre-joints métalliques.
Le lendemain, retrait des serre-joints, et passage à la calibreuse pour retirer la colle et parfaire la surface…
6 cordes pour une étoile... 